之前带来了一篇关于着装文化的经验：社会学解读：时尚与品味怎样影响人类？为什么要好好穿衣服
机能潮流/潮·户外 篇二：社会学解读：时尚与品味怎样影响人类？为什么要好…
一不小心就写了一万字，在本期文章中，试图为大家带来时尚、潮流、品味的社会学解释，并呈献一味滋补你穿衣搭配的营养品。提供给苦于男装女装怎么去穿衣、搭配，如何提升…
坦白地说，我也知道公开讲一些社会学范围的话题，比如说性别、阶级、人际及人与动物的关系，很容易引发群嘲，因为社会的一大群体反智意识就是——任何你不懂的、你没有得到的东西都是装逼。
这一次来讲在这片土地上已经接近消逝的服装配饰文化：
男装配饰要分为适宜和品质两点来说。我们可以说这个人穿了napoli的blazer却配了美式衬衫和带衬领带，会显得衣服单薄内部凌乱， 也可以说这个人穿粗花呢出席正式宴会不够庄重。
这些人可以说是中国金融领域的金字塔顶，穿着虽然都存在西装外套码数偏大、款式老的问题，但场景基本适用，面料细看也还不错。
而像以Gatsby中富N代Buchanan为原型打造的Ralph Lauren紫标就通常就会有一些出挑的设计，例如大敞角的keaton领衬衫、夸张的宽肩收腰与大Paisley花纹，本身就有“Dandy”（花花公子）的意味，让阶级较低的人（需要工作养活自己或者家庭的中产阶级）很讨厌，不适合作为日常工作穿着。
Ralph Lauren Purple Label
Ralph Lauren 紫标
而黑标更沉稳、商务化，类似BrooksBrothers，所以——只要有事业，或者有正经事做，成就再高，在Old Money眼里也是Low Bee。
Ralph Lauren Black Label
很多服装的风格本来就不是像优衣库、brooksbrothers这样万用的，按dresscode穿衣没有什么问题。但我们应当明白自己选择的是u r what u wear还是 u wear what u r，这代表你要抚平毛躁、屈起膝盖和脊背让自己融入这个世界，或者走在一条自我实现的道路上。很多时候选择坚持，也就同时选择了孤独。
男装按正式程度大概是这些 dress code：
formal ：晚礼服、晨礼服、士兵的军礼服等等各种礼服，一般都是长宽燕尾开叉。
dress suit：三件套、两件套西装套装，最开始是晚宴吃饭才穿的衣服，比礼服要休闲一些。
business casual ：polo ralph lauren、z zegna这种品牌的 商务休闲装、blazer。
sport wear ：运动装，不是阿迪耐克，是高尔夫、马球之类的服装，一般是粗呢或者海军blazer、短大衣。
hunt wear ：猎装，英式猎装，参见唐顿庄园，一般是粗花呢+马靴/雕花皮鞋） 这里要说明的是 布洛克雕花皮鞋不是正装皮鞋，正装皮鞋不能有花纹，这温莎公爵穿之前，雕花鞋是农村干活穿的。
smart casual ：意大利pitti uomo男装周上常见的西装和运动鞋的混搭 就是刻意打破全套西装的限制，身上有点运动休闲元素。
work wear ：工装的话大概跟casual在一个水平线上 。
casual：随便穿，大概就是圆T、拖鞋、跑步鞋这种。
像英国国宴/议会、诺贝尔奖、格莱美奥斯卡这种呢，要求的是formal的燕尾服之类的，连穿西装套装都算没礼貌。而大多数场合 suit、business casual都合适，smart casual在金融圈子之外也可以。
关于“质量”与“奢侈”
人们对于“奢侈”深恶痛疾，而对于“质量”的需求就宽容很多，只是因为生活的质量不够高。
质量在所有的服装文化里面都很重要，看材质也看工艺，“结实不结实”并不是质量的全部体现。像意大利男装追求的贴身顺服、针织密度、一气呵成。英国追求的合身适用、历久弥新。这些都是各自质量的体现，不可能拿一条亚麻或真丝裤子去找cordura帆布裤比抗拉强度。
奢侈这件事不是爱惜一切、热爱生活的心，只是价值共识而已，如果你连7-fold的领带哪里高贵，高品质的衬衫为什么一定要皱，reno和鞋蜡的使用顺序都不明白，只愿为了louboutin、laurent、givenchy甚至thom
browne这样的名字或是标志性易读设计元素掏钱，那么距离kiton、huntsman希望提供给客户的class也就越来越远了，即便来到萨维尔街，做了布坎南的衣服，也只能穿成连盖茨比都不如的样子。
布坎南与盖茨比之间的鸿沟不是钱，而是old与fresh，所以格调与钱无关，你不应该有标识在外的单品，也不应该加价买过任何一件火热的单品，Givenchy的T恤要4000块钱，Thom Browne的衬衫也要3000多，并不妨碍它们low得没边。
行走在针头线脚之中的秘密从未被隐藏，只是商品经济让人们把审美交给所谓的“设计师”，造成权责倒置，ict印花图案、水滴袖或者红白蓝道道已经比22s/inch、7-fold、140S更引人关注。
以Ralph Lauren 品牌后兜为例，不同支线高下立判。
关于材质选择：
你只能选择天然材质作为自己衣物、配饰的一部分，例如植物纤维、动物毛皮、骨角质品、蚕丝、母贝。金属是次选，又以纯金、纯银、纯铜为优。不锈钢、铝合金、化纤、PU、塑料等人造物都是绝对不应该上身的材质。
关于皮革的处理工艺：
植鞣好过化学是一个常见误区——植鞣在色牢度、表面强度、防水防潮、重量、柔软度等等许多方面都有劣势，现在一般只有钱包、托特包才用植鞣。无论“浸灰”、漂色还是鞣制这个化学处理过程中每加一种化学制剂，都是为了皮具日后的使用性能。植鞣皮衣穿一段几乎就再没有一个地方颜色一样。
意大利皮衣和手套的套路，是在不同位置用不一样性能的皮，这样设计的目的在于像腋下之类的部位活动多反而用薄皮，用柔软度更高的面料舒服。
其实植鞣也不增加成本，在日本或者意大利都有一种“你有什么我就吹什么好”的文化。这没什么，形成群体意识就变成真正的价值了。
关于棉或其他面料的产地、品种：
日本品牌（尤以visvim、prps为首），通常喜欢标注棉作物的品种、产地。但与此同时织法、处理工艺也很重要。很多大品牌即便使用了thomas maison或同等的面料，也没有面料标，例如kiton、brioni、意大利四小、RL紫标，因为他们的品牌价值大于面料商。
关于加工产地：
英国产、意大利产长久以来都是最高端的代名词，像Brooks Brothers的Golden Fleece、RL的黑标紫标都跑到了意大利找Caruso代工西服，去找英国Crockett Jones代工皮鞋，RL紫标早期还有过萨维尔街的Chester Barrie代工西装。但工艺的契合度是需要时间磨练的，BB在美国的工厂Own Made支线经常做MTM要好于意产Golden Fleece支线。
回来说说领带吧，其实领带只分为两种：有衬、没衬。
这两种领带的差异，与米兰式板甲 vs 哥特式板甲、kiton vs brioni、敞篷超跑 vs 标准房车在意大利发生的南北差异并无二致。
以
napoli为代表的意大利南方城市潮热，诞生出的kiton、stefano
ricci等名匠都主张服装材质轻薄、对人体自然曲线去适应的风格。南意的西装多采用自然肩线，无里布无垫肩，收腰明显，也常常在羊毛中混纺入真丝、亚
麻。而北方的意大利西装工匠与英国同行相似程度更高。
打领带这件事 说起来也挺简单，窄的、薄的领带打温莎结，厚的、宽的领带打平结。夏天打真丝领带 冬天打粗花昵领带，温莎、一字、keaton这样的大敞角用宽领带，尖领、小方领、伊顿领这样的小敞角用窄领带。
我的领带中最“高端”的是一根kiton的7-fold领带，像那不勒斯出产的其他男装产品一样轻薄，没有内衬。
仔细想了一下，其实7-fold的领带也有不挺括的劣势，这就像没有垫肩的kiton西装不一定高端于笔挺的brioni或者英国西装。同为桑蚕丝材质，有衬的RL紫标领带需要熨烫的需求要比没衬的kiton、stefano领带少很多，几乎可以免烫。
按花纹来说，paisley花纹有dandy的意味在里面，商务工作佩戴建议选择素色、人字纹、席纹、波点（说波尔多圆点是不是高大上一些？）。
织物、毛呢领带偏于不正式，属于户外运动领带（高尔夫、打猎、马术、马球、骑自行车等运动），就像雕花牛津鞋和单西不正式一样。
关于领结：
领结一般是由主人一方佩戴，例如管家、服务员或者其他工作人员，当然，真正的主人也可以佩戴。长期受到香港电影的熏染，带领结会给人不太好的印象，欧美其实也有这样的隐喻，在电影《华尔街之狼》中戴领结来见证IPO的员工就曾被取笑。
总的来说，领结还是要慎重佩戴，不是一地之主、主方人员、主人的亲戚，最好不要佩戴。
关于袖扣：
法式cuff才能上袖扣，分为转轴（Stefano Ricci）、链式（古董）、整体式（Ralph Lauren），我更喜欢RL的整体式，感觉会结实、雄性一些。纯银、金、不锈钢、其他天然材质都可以。
关于领插片（领撑）：
Dress Shirt和Casual Shirt的区分方式之一就是能否插入领插片来保持领子挺括。领插片一般选用母贝、牛角材质为佳，不锈钢或其他金属材质是次选。
最后，不要因为好好穿衣服就不运动呀
保持身体健康、身材健美能为穿衣服省力许多。我近期已经从户外转长跑/马拉松了。对于亚洲男性比较好的健身方式是有氧项目，所有的无氧项目都可能对关节软骨及韧带不利。
真人兽？